Перейти к содержимому
технарь

Техника безопасности при работе с электричеством

Рекомендуемые сообщения

технарь   
технарь

Сюда выложу свои знания по электрооборудованию, монтажу проводки ,системах и блоках защиты человека и техники от короткого замыкания (далее КЗ) и прямого прикосновения .Способы заземления и защиты от перепадов в электросети. На первых страницах будет все самое важное. Далее идет обсуждение конкретных моментов .Если вопрос далее не актуален ,то удаляется вся переписка. Если проблема часто возникающая , насущная ,то оставляется .

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

Электричество есть в жизни каждого человека, и люди занимающиеся изготовлением спиртных напитков тут не исключение .
Использование электроэнергии можно условно разделить ,для этой категории, на бытовое и непосредственно относящееся к процессу .
Про электричество в быту нет смысла тут расписывать ,и для этого есть на форуме отдельная тема.
Итак, 90% форумчан использует в своей деятельности электрический ток.
Поэтому речь пойдет ,в основном, об оборудовании ,которое мы используем, и о том ,как обезопасить жизнь свою и своих близких ,а так же не нанасти ущерб имуществу.
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

Продолжим .Пожалуй стоит начать с факторов опасности электрического тока. Основная опасность, что ток является невидимым, и в большинстве случаев, обнаружить опасность без специальных приборов невозможно. Хотя иногда это можно определить по косвенным признакам. Допустим "гудение " ЛЭП, особенно после дождя, мелкие пузырьки воздуха в месте где кабель опущен в воду и пр. Но ориентироваться на это нельзя КАТЕГОРИЧЕСКИ. Это может быть ,а может и не быть ,опять же это не специалист может и пропустить. 

Опасность поражения током состоит из двух составляющих 
1 опасность самого тока и его факторов. 
2 индивидуальные особенности организма и окружающей среды. 

На одном из сайтов нашел информацию, что опасность поражения меньше у опытного работника -вот почему я против того, что бы по таким вопросам люди пользовались сетью. На самом деле, наиболее серьезные травмы получают опытные работники. Это связано с "замыливанием" взгляда и пренебрежением правилами, опираясь на опыт. Главное понять, что все правила и инструкции написаны кровью, за каждым пунктом стоит не одна человеческая жизнь .Если кто то и нарушает правила, то он должен
а) четко знать теорию.
б) иметь обширную практику. 
в) делать это в крайней ситуации .
г) четко представлять опасность и способы ее снизить или избежать .
Классический пример. Человек попал под напряжение. Рядом стоящий не знает где отключить напряжение. Если он попытается отдернуть его коснувшись тела, то велик шанс ,что трупа будет уже два . Лучше как в анекдоте, когда осу на щеке убил лопатой, те лопатой и оттолкнуть, опять же с ручкой из диэлектрика и не мокрой .Это не касается спасения человека от высокого напряжения в киловольты, там нужно отбросить палкой или диэлектрической штангой 8м длиной ,если не знаешь напряжение ЛЭП ,и подходить" гусиным шагом", те стопу подняв ставить впритык пяткой к мыску, что бы не создать напряжение шага, те разность напряжений между точками на земле ,где стоят ноги.
Опять же, пользоваться для определения напряжения контрольной лампой строго запрещено. Логика понятна, тк лампа может взорваться если подать не 220, а 380в ,или быть неисправной,а на нее понадеешься а стрясти спираль можно в любой момент. Но опытные электрики имеют и ее в арсенале. Допустим, индикатор показывает напряжение, мультиметр показывает 220, а приборы не работают... Тут поможет лампа, только опять же, после замера напряжения мультиметром, что там не 380, а 220 в и лампа должна быть в кожухе. Тк сопротивление внутреннее мультиметра измеряется мегаомами , то он покажет даже оборванную цепь, где микротоки проходят по нагару. Еще вариант. Пропало напряжение в розетке. Мультиметр показывает "0", индикатор показывает фазу на обоих полюсах. Значит отгорел нулевой проводник . Как определить какой из оставшихся есть фаза, а какой показывает наводящееся напряжение?
Берется та же лампа накаливания, один полюс подсоединяется к явно рабочему нулю, допустим, с этажного электрощита, а второй по очереди к проводам розетки. На каком из них лампа засветится, тот и есть фаза, а на оставшийся можно подать ноль с ближайшего источника. Конечно ,мера временная, тк обычно ,если элпроводка начинает отгорать в одном месте, то через год в другом отгорит, если это не случай, когда провод механически повредили, допустим, буром в стене . В любом случае не имея навыков это лучше не делать тк кто то не так понял а кто то перепутал...можно получить трагический случай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

Факторы опасности электрического ток 

1 это всем известное напряжение в вольтах, по ПУЭ это 12в переменного тока и 30в постоянного для улицы, помещений с повышенной опасностью и особоопасных, и 50в переменки и 120в постоянки в помещениях без повышенной опасности. 

К  факторам повышенной опасности относится ; большая влажность или температура, агрессивные жидкости и пар, наличие заземленных конструкций и возможности одновременного прикосновения к ним и токоведущим частям, наличие токопроводящей пыли. Добавлю, расположение помещения ниже уровня земли, тк путь прохождения тока гораздо короче до естественного заземлителя, которым является земля. Причину более безопасного постоянного напряжения нет смысла расписывать, все это есть в учебниках ,кому подробно будет интересно. 

 

2 проходящий через человека ток. Считается, что человек начинает ощущать его при значениях 0,5-1,5ма переменного и 5-7 ма постоянного тока как легкое покалывание. 

 Ток "неотпускания "  10-15ма переменного и 50-80ма постоянного, когда человеку сводит судорогой мышцы и он не может разжать руку, сжимающую провод. 

 Фибриляционный ток, когда расстраивается работа сердечной мышцы и наступает смерть при длительном воздействии- 80-100ма переменного и 300ма постоянного тока .

При больших токах наступаем мгновенный паралич сердца, но это уже не важно. Кстати, и небольшие токи "неотпускания", при длительном воздействии могут вызвать летальный исход. 

 

3 частота тока. Наиболее опасной считается частота 20-400гц ,которая коррелирует с частотой сокращения сердечной мышцы. Считается, что при частоте выше 100кгц опасности поражения током нет. Правильнее сказать, что тут поражение будет несколько иное, обычно в форме ожога, так что эксперименты ставить не советую, даже у кого есть доступ к таким установкам, тк ток вещь не очень изученная в свете индивидуального воздействия на человека ,и были случаи достоверные ,как выжывания человека при поражении током с напряжением в несколько киловольт, так и летальных исходов при безопасном напряжении. 

 

4 продолжительность воздействия .Тут все понятно, воздействие фибриляционного тока более секунды может вызвать паралич дыхания, а бОльших токов мгновенную смерть .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

2 Индивидуальные особенности организма и окружающей среды .

Иногда встречаются такие перлы, что женщины более подвержены удару электрическим током, чем мужчины .На самом деле тут теорию вероятности применяют, вместо обоснования. В большинстве случаев, кожа на руках женщин более тонкая и имеет меньшее сопротивление ,с чем и связана повышенная опасность. Это как утверждение, что молния чаще поражает мужчин. Причина банальна ,мужчины в большинстве выше женщин, и путь до заземлителя у молнии короче .

Это первая особенность -сопротивление человека в омах. Основное сопротивление приходится на кожу. В электротехнике принято считать сопротивление человека равное 1 ком, но оно может поменяться на ТРИ ПОРЯДКА!  Допустим, если человек повредил кожу, еще факторами является возраст и здоровье, состояние опьянения, а хуже пьяного только человек с похмелья., Кому интересно измерьте сопротивление в разные моменты включив мультиметр на мегаомы, и взяв щупы в разные руки. Не вздумайте мегаометром измерять! Ударит током ! На сопротивление также влияет подстилающая поверхность и обувь. Был со мной случай по молодости. Отключил автоматы и начал скручивать провода, стоя на деревянном табурете в кроссовках. Все скрутил, а штукатура током ударило. Оказалось неправильное подключение-автомат рвал ноль, а фаза шла напрямую. Сопротивление резиновой подошвы и деревянного табурета было настолько велико, что ток не проходил через меня, а ноль был разомкнут. Так что внимательность и контроль исправности приборов это не лишняя вещь. Не полагаться на правильность схемы собранной кем то другим. 

 

 Далее, путь прохождения тока. Наиболее опасным считается через голову или руку в ногу, или через руки ,те путь проходит около сердечной мышцы,или через другие органы которые могут пострадать. Через ноги менее опасно, но тут это условно, лучше вообще избежать. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

Теперь, после краткого экскурса про виды опасности ,приступим к способам их избежать или минимизировать .
1 Способы обеспечения безопасности самой электропроводки и обеспечения безопасности от поражения электрическим током с помощью аппаратных средств, а так же защиты от короткого замыкания и возникновения возгорания. 
Самое первое, что должен сделать самогонщик, это оценить свою электропроводку, от ввода в дом или от вводного или этажного электрощита до аппарата . То есть соответствия потребляемогоо тока и возможности электросети, а так же соответствия коммутационных аппаратов ,сечению провода и протяженности линии.
Набросаю способы расчета и как ими пользоваться .
1 После определения максимальной мощности в ватах ,мы считаем необходимое сечение провода . В ПУЭ есть таблицы ,они учитывают в тч вид кабеля, количество жил ,способ прокладки провода ,но если это сложно учесть ,или проводка уже есть и она скрытая ,и не известно как проходит, есть множество адапташек . Необходимо еще учитывать процент работы от общего времени, а так же если кабель к перегонному оборудованию интегрирован в общий или вводной щит ,то и параметры самого вводного щита и нагрузку на общий кабель других потребителей в жилище.
Вот например неплохой он-лайн калькулятор расчета потерь от мощности и длинны кабеля и его сечения и материала
https://www.calc.ru/raschet-secheniya-kabelya-kalkulyator.html
Там есть непонятная графа-косинус "фи" . При расчете мощности тенов ставится единица, как и при электроплите ,ну можно 0,95 ,а вот с индукционными плитами все не так просто . Конкретно косинус не указывается на плитах и еще зависит от расстояния до трансформатора ,я бы закладывал косинус 0,7 ,исходя из принципа разумности .
Вот тут есть таблицы выбора провода по сечению, только брать надо с небольшим запасом, не менее 10% и не использовать понижающие коэффициенты, тк гнать предполагается многие часы,а иногда и несколько суток .
http://os-info.ru/programmnoe-obespechenie/soft/spravochnye-tablicy.html
Что еще можно сказать про кабели и провода .
При выборе желательно руководствоваться
1 кабель из меди ,по возможности ,тк он будет тоньше ,проще подключается ,менее ломкий.
2 выбирать кабель изготовленный по ГОСТ ,а не ТУ .
3 кабель под конкретный материал стены или потолка . Под горючее покрытие желательно NUM или ввг-нг LS , и желательно в негорючий гофрошланг.
4 под штробу достаточно просто ввг .
5 многие делают проводку гибким кабелем . Это тоже возможно ,но не должно быть никаких скруток и ответвлений по дороге к конечному потребителю ,и кабель должен быть именно силовым ,а не контрольным ,типа КУШК, а ПВС или лучше КГ.
При выборе кабеля по ТУ, желательно замерить его диаметр штангенциркулем или микрометром, и через пи 2эр квадрат расчитать реальное сечение . Подробно не буду ,это курс математики средней школы и в сети есть.
Совет из практики, после расчета длинны, накиньте 5-10% ,тк кабель ровно редко можно уложить, и надо оставить запас на подключение . Лучше отрезать метр, чем его не хватит. Под штробу 5% хватит. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

После выбора кабеля можно начинать подбор коммутирующего и защитного оборудования .
В первую очередь подбираем автоматический выключатель . Он должен быть на ток примерно на 10% больше расчетного . Выбор автоматов сейчас огромный ,тут все вольны, тк нагружать его выше номинала для проверки мало кто будет, то я бы предпочел фирменный . Сам стараюсь брать или шнайдер электрик серии акти 9 ,или абб производства Германии.
В автоматах ,кроме рабочего тока, есть несколько параметров ,на которые мало обращают внимание, причем необоснованно. 
Во-первых, это характеристика токов ,на которые он расчитан . Как правило, это латинская буква перед цифрами ампеража . Наиболее распространенными являются автоматы с литерой "с", они оптимальны для общедомовых линий. Конечно они подойдут и для наших целей ,но если есть выбор, то лучше с литерой "а" или "в", последние проще купить и они не очень дороги . Они более чувствительны к перепадам тока и быстрее срабатывают при нашей ,относительно линейной нагрузке ,это хорошо ,те чем быстрее сработал автомат, тем лучше . Для индукции я бы взял "с".
Вторая характеристика автомата, это максимальный ток короткого замыкания (кз) он пишется на лицевой панели часто в прямоугольнике либо в амперах допустим 4500, 6000 или килоамперах например 3ка 4,5ка . Что дает этот параметр? При расчете короткого замыкания, берется максимальный ток автомата и умножается на 100, таким образом мы получаем на автомате в 16а, ток в 1600а ,и подойдет любой автомат с цифрой от 3000а . Другая картина с автоматом в 50а, тут уже для того, что бы автомат гарантированно отработал один раз, нужен автомат с характеристикой в 6000а . В наших условиях это редкость ,но принцип понятен- не стоит переплачивать за этот параметр ,а переплата может быть в разы .Автоматы желательно ставить 2х полюсные для защиты от дурака те во избежание того что может быть нарушена полярность и тогда автомат отключит нейтраль а фаза останется включенной . Есть промежуточные варианты ,с маркировкой 1р+n ,они отключают по превышению тока в одном из модулей, а второй отключается механически,там тоже желательно соблюдать полярность, для того что бы он быстрее сработал при КЗ, но сработает даже при не соблюдении, просто чуть позже.
Далее идет уже ,скажем так ,не очень обязательное оборудование, хотя в безопасности это понятие условное.
Для защиты от прямого прикосновения существуют тн УЗО или Дифвыключатели ,или Дифавтоматы, которые совмещают функцию автоматического выключателя и узо . Я предпочитаю по отдельности ,пусть в щите занимают больше места, зато при выходе из строя меняется только один прибор и при сработке часто понятна причина - КЗ или утечка .
Узо, в свою очередь, делятся на электромеханические и электронные ,к последним надо относиться с осторожностью, тк при пропадании допустим нейтрали на его входе ,оно не сработает по утечке, тк электронная плата не получает питания . Различить их не сложно . На лицевой или боковой панели электронного узо изображен модуль электроники- в квадрате литера "А" .
Узо или дифвыключатели имеют в названии буквы вд-выключатель дифференциальный, а дифавтомат -ва- автомат дифференциальный ,кроме того, на дифавтомате обозначена полярность подключения ,тогда как на однофазных 2х полюсных узо ,этой маркировки обычно нет . К 4х полюсным не относится.
ВД и АД имеют также маркировку допустимого ампеража, только на АД эти цифры означают, что там стоит автомат, срабатывающий на этот ток, а на ВД, что это максимально разрешенный ток, и далее прибор может выйти из строя, поэтому эксплуатировать узо без последовательно подключенного автоматического выключателя запрещено, да и глупо.
Про максимальный ток КЗ я написал выше ,тут принцип тот же.
Отличительным признаком дифференциальных модулей является ток в ма указанный обычно после рабочего тока. Если учесть опасность электрического тока то для помещений без повышенной опасности достаточно прибора с током отсечки 30ма-самый распространеный номинал.
Для помещений классом опасности выше необходимо иметь узо с отсечкой 10 ма . Есть даже на 5ма . Для общего развития есть узо на 100ма которые обычно ставятся на вводе в этажные щиты или квартиры и на 300ма тн пожарные узо ставящиеся в вру . По опыту, после принятия дома в эксплуатацию их закорачивают.. С этим связан основной недостаток узо- критичность к токам утечки . Даже замыкание в квартире многоэтажного дома, часто приводит к сработке всех узо в цепи, и весь 200 квартирный дом сидит без напряжения, и не помогают даже дорогущие узо с задежкой отключения. Поэтому устанавливая узо учтите:
1 на старой проводке может капризничать .
2 во влажном и жарком помещении, например, кто любит подолгу принимать горячую ванну ,будет срабатывать часто .
Поэтому не старайтесь выбрать с меньшим чем надо током отсечки-потом натанцуетесь. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

Теперь можно приступить к более продвинутым элементам системы защиты. В правилах они не обязательны, но для старого фонда и загородных построек ,я считаю не лишними, а каждый уже решит сам .

Речь о тн реле контроля напряжения(ркн), хотя названия могут быть разные, и реле напряжения, и блок контроля сети и тд .

Cмысл один, это электронный прибор, который отслеживает входящее напряжение и замыкает или размыкает сухой контакт встроенного реле. Дальше уже этот контакт или напрямую управляет нагрузкой, или через силовое реле, как правило ,это магнитный пускатель или модульный контактор. 

Для чего нужен этот девайс. В случае определенных аварий на линии, допустим, обрыва рабочего нуля, в сеть может поступать, в зависимости от распределения нагрузки по фазам, как высокое ,так и низкое напряжение, оно ,кстати, может быть и при перегруженности сети. Чем чревато высокое напряжение понятно-выходят из строя бытовые приборы, в первую очередь высокоточные и высокотехнологичные. Применительно к нам это автоматика. Но и низкое напряжение несет опасность. Очень часто выходят из строя реле пусковые в холодильниках, тк ток возрастает, а реле запускает компрессор. Кроме того ,не редкость возникновения возгорания техники и следом может загореться само жилище. Ни автоматический выключатель, ни узо, не смогут обеспечить эту безопасность, а только отключат после КЗ во вторичных цепях потребителя. В современных домах это менее вероятно. 

Реле бывают; 

1   с регулируемым порогом и нет .Вот самое дешевое из нерегулируемых;  http://el.ru/catalogue/control-systems/0/212     Отказы примерно 3 % изначально и 1% в процессе эксплуатации в течении нескольких лет .У меня простояло 10 лет, потом другое купил.    http://www.prestig.ru/elektrika/rele.kontaktory/rele_kontrolya_faz/Digitop/80986_VA_50?utm_source=market.yandex.ru&utm_term=80986&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQoNC10LvQtSDQvdCw0L_RgNGP0LbQtdC90LjRjyDQvdCwIDEt0YQgNTDQkCA1MC00MDDQkiDQvdCwIERJTi3RgNC10LnQutGDIERJR0lUT1A7WXQ0ZTBPUjJOdXh3bGRFTjl4Z3pIQTs&ymclid=860140257068919285500027

Регулируемый порог электропитания  

 У себя почти такое поставил, только без контроля тока, тк автоматический выключатель надежнее ,мне кажется, а усложненные конструкции, это больший риск отказа и цена выше.

2  Далее, реле можно разделить на те, которые можно использовать без дополнительных элементов для установки в щит, допустим выше выложенное на 50а и те, которые, в силу слабой силовой части ,требуют установки силового реле. Вот реле до 16а, что на дом, например, мало, а есть и на 5 и на 3а.  

http://www.prestig.ru/elektrika/rele.kontaktory/rele_kontrolya_faz/novatek_elektro/58398_RN_111M

 

3 Реле так же делятся на 1 и 3 фазные ,обычно первая цифра в маркировке означает количество фаз. Трехфазные реле ,как правило, обладают еще и дополнительными функциями, например отслеживание чередования фаз ,что бы при смене их каким нибудь придурком на ВРУ, не вышло из строя оборудование.. Так же там может быть защита от критического (больше 30%) проседания одной из фаз или ее пропадания. Это делается что бы не сгорели 3х фазные двигатели. Если кто использует 0,4 кв ,пусть задумается о целесообразности такого реле. Возможно, удобнее три однофазных , если нужно. 

Трехфазные ставил только авв и ел -сыпятся влет. Тут я бы не экономил, и авв купил. 

С однофазными не так. Фирменные видел только Шнайдер электрик -около 4т штука, но у нее фишка-переключатель "пониженное-повышенное" напряжение, те для полной защиты надо два брать и еще контактор, тк прямой ток катушки 3а .По мне ,слишком дорого.

 

4 Теперь как и для чего ставится контактор

Если у Вас новый дом или Вы живете в частном, доме где выполнен нормальный контур заземления, и вы не соединили его с приходящим нулем на вводе, как на том настаивают в электросетях, пытаясь на халяву получить дополнительное заземление своих линий ,то контактор нужен только, если прямого тока реле не достаточно.

Если Вы живете в старом фонде, где в квартиру заходит только фаза и ноль, то тут есть варианты. Если ставится узо в квартирном щите и далее необходимо протянуть заземляющий(зануляющий )  провод ,то он берется с той же глухозаземленной нейтрали, те входного нуля, но со входа узо. 

Таким образом, при неисправности ГЗШ (главной заземляющей шины) или нулевого провода в ВРУ(Вводное распределительноу устройство) -обычно силовой щит в доме ,по нулевому проводнику может пойти ток в прямом направлении, те не после потребителя на землю, и даже если узо сработает, этот потенциал останется на проводе заземления, ибо оно берется до узо., Но в таком случае напряжение должно быть выше нормы и сработает реле защиты, которое мы ставим после вводного 2-полюсного автомата и до узо. Но тут тонкость -все реле напряжения рвут цепь, у них другая задача-защитить технику, потому рвется только фаза, а ноль идет прямым, а если реле будет запитывать катушку контактора,  контактор рвет и ноль и фазу .

Так же можно упомянуть мельком, что в частном доме до реле контроля напряжения ставятся разрядники, выдерживающие токи в десятки килоампер от удара молнии.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

После того как со щитом разобрались и с проводом, можно подбирать оконечные устройства ,те розетки. Про то что розетки должны быть не Китай, желательно не Турция, и уж  ни в коем случае не Белоруссия, я не сомневаюсь .Заявленные параметры там условны, при больших токах и длительной работе контакты прижимные, фиксирующие вилку проседают, сопротивление растет, растет ток, начинается нагрев и так по спирали, пока не сгорит .

Из моей практики ,самые удачные шнайдер серия уника ,Легранд были неплохие, но что то в последнее время стали хуже. Это бытовые розетки. Больше 2квт на длительное время не советую использовать .Тут уже идут силовые розетки. 

Если хочется встроенную красивую, то тут только Легранд на 32а, около 2т р комплект с подрозетником и вилкой. Не советую ставить в обычный подрозетник ,как советуют многие продавцы ,натанцуетесь с толстыми проводами внутри, там и так места мало. 

Если красота не критична, допустим, отдельное помещение или скрыта розетка на кухне за мебелью, то можно взять подешевле, например; 

http://www.220-volt.ru/catalog-193841/ они есть и в исполнении под удлинитель Заводской Китай, но отказов мало.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

Теперь,когда  аппаратная и линейная часть разобрана ,можно приступить к тому, как самому контролировать ситуацию и обезопасить себя с помощью определенных навыков и средств. 

Эта часть наиболее сложная тк вспомнить все практически не возможно а знать тем более Наверное тут и будут основные дополнения и поправки 

1  Желательно иметь огнетушитель на непредвиденный случай. Для тушения, в том числе электропроводки, подходят 2 типа .Углекислотные и порошковые. Порошковые не советую, тк порошок может слежаться ,а в критический момент забудете ,что надо встряхивать. Кроме того, после использования отмыть помещение практически невозможно. Если купили огнетушитель, ознакомьтесь с тем, как этот тип работает, и о правилах тушения пожара, например, в нишах -при неправильном тушении ожоги обеспечены.

Один мой знакомый на даче сделал пожарный гидрант с рукавом. Сейчас есть компактные и рукав не большого диаметра .

2 Всегда имейте указатель напряжения, желательно самый простой, без всяких батареек. Прежде чем проверить место куда собираетесь залезть, проверьте указатель на подключенном контакте, тк контактные явления и неисправность деталей никто не отменял. 

3 Cтараться выпивши ,с похмелья и в болезненном состоянии быть предельно аккуратным(понятно ,что лучше вообще не трогать ничего), кроме того ,что скорость реакции и адекватность восприятия падает, еще и падает сопротивление тела в разы ,что является серьезным фактором опасности. 

4 Оградите своих домашних, особенно детей и стариков от возможности соприкосновения с оборудованием, по той же причине слабости здоровья и восприимчивости к электротоку. Не допускайте домашних животных .

5 По возможности не оставляйте надолго оборудование рабочее без присмотра. Помните, любая автоматика имеет процент отказа .

6 Следите за тем, что бы руки и ноги были сухими, желательно носить обувь с резиновой подошвой. 

7 Не пытайтесь починить оборудование под напряжением. Минута на отключение ничего вам не даст. 

8 При любом сомнении (допустим запах, дым, непонятные щелчки или гудение и тд )перепроверьте все, предварительно отключив. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

Виды проводов.
Для начала . Для обеспечения энергоснабжения в жилом фонде используются провода 
1 медные 
2 аллюминиевые

Медные делятся на многожильные и с моножилой.
Многожильные ,это пвс ,шввп, кг и др . Как правило, такие провода использутся как удлиннители . КГ оптимально для подключения электроплит. 
Шввп для гибкой подводки, допустим, подсветок, бра и пр.
Пвс используют в удлиннителях ,но часто и прокладывают в штробе . Несмотря на то, что гостом не предусмотренно, он нормально работает, единственное ограничение-его надо тянуть на одного потребителя, те не используя распределительные или ,по другому, распаечные коробки (рк),тк соединить хорошо ,без определенных приспособлений, не получится .
Провода с моножилой это NUM,ВВГ различных модификаций и пунгп, последний может иметь спайки в жилах, и я бы не рекомендовал использовать, тк устранение и поиск неисправности ,намного перекроет экономию ,если такое случится .

Медные провода для бытовых целей могут быть от 0,5мм2 ,а в штробу от 1,5мм2, до 10мм2 . Больше просто смысла нет. 
Аллюминиевые провода выпускаются от 2,5мм2 до 16мм2 для бытовых построек. Для подведения к частным домам по воздушной линии, используют самонесущий изолированный провод (сип), от 16мм2, в котором ,если не ошибаюсь, 14 жил по 2,5мм2 . Следующий номинал 32мм2, но подключение таким кабелем встречал один раз всего, обычно он идет на магистраль . Сип перевит между собой и имеет цветовую маркировку . При однофазном питании положен один провод полностью черный (его используют на нейтраль и при 3х фазном питании тоже) Хотя, по правилам, бы надо черный с синей полосой . В общем, смотрите каждый раз. Все остальные провода черные с синей, красной и зеленой полосками вдоль кабеля.
В жилом помещении используют АВВГ с жилами от 2,5мм2 до 10мм2 . Хотя в новых домах не встречал уже больше 10 лет аллюминия .

Для подключения по ПУЭ используют следующие цвета :
1 желто-зеленый для защитного проводника .
2 синий(голубой) для рабочего нуля.
3 все остальные цвета оставлены под фазы .
Если Цвета не гостовские, то я, обычно, под фазу использую белый, тк он есть в таких кабелях 99% .

НО ВСЕ РАВНО, ВСЕ НАДО ПРОВЕРЯТЬ!!! 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

Теперь дополню про соединение проводов.

1 соединение жесткого провода ,те моножила, типа пв-1 медь. Все повода одинаковым сечением и одного материала, можно соединять скруткой до 4мм2 меди и 6мм2 алюминия .Скрутку сейчас стараются заменить на различные полускрутки, типа колпачков СИЗ или зажимные подпружиненные клеммы типа  wago. 

Есть плюсы и минусы каждого соединения. Пока только для моножилы. Есть еще резьбовой клемник, опресовка, сварка и пайка скрутки. Не берем совсем экзотику, как муфта кабельная. Это для квартиры и дома не актуально -только для силовых  кабельных линий .

а) Скрутка. Это классика. Минус у нее один -надо иметь опыт. Хорошая скрутка ,когда зачищено по 5см провода ,имеет площадь контакта НАМНОГО больше клемника, опресовки и wago. Круче только скрутка, когда кончик ее проварили специальным сварочником. Кстати ,такой сварочник можно сделать самому из трансформатора на 36в мощностью от 400вт и угольным стержнем от батареи типа 323. Но кто не имеет опыта монтажа, лучше варить после поверки, тк сварку только откусывать. 

Мало кто знает, но алюминий гораздо лучше служит в скрутке, при правильной скрутке получается конгломерат ,главное, не перекрутить ,те что бы провод не лопнул ,но и не дать слабины. Обычно скрутку делают двумя пассатижами внатяг, чуть сжимая каждый оборот провод. Можно конечно и видео сделать, но тут лучше вживую .Можно скручивать и разного сечения провода, но тут без опыта совсем не посоветую. 

Теперь о опресовке .

б) Опресовка имеет более жесткое соединение, но смысл имеет при сечении от 6мм2 по меди и желательно еще пропаять, если медь, ну и гильза должна быть из того же металла .

в) Клемник резьбовой -только подключение люстр, когда требуется соединение разных проводов .Со временем резьба проседает, те витки тянутся ,контакт ухудшается, ток растет, в общем плохо .

г) Пайка. Спорная вещь. В ПУЭ запрещено для больших токов, тк сопротивление перехода растет .

д)Сиз соединение. Когда скрутка сделана хорошо-то без надобности колпачок. Когда плохо-он не поможет. 

е) Соединение под болт. В отличии от клемника, прижим осуществляется шайбой, а не торцом винта. Как правило, берется винт ф6-ф10, шайбы и гайки. Из провода делается полукольцо или не полное кольцо для моножилы и несколько витков для многожильного провода, загиб по направлению резьбы ,что бы при завинчивании кольцо не раскручивалось. Так можно соединять даже разнородные металлы, те алюминий и медь, проложив между ними стальную шайбу -этим мы избегаем эффекта классической гальванопары, но соединение громоздкое и контакт все равно хуже чем при мономатериале. 

ж) Есть еще специальные пластины, где сплавлены медь и алюминий. С одной стороны медь-с другой алюминий. 

з) Есть флюсы для облуживания алюминия, те можно облудить медь и алюминий ,потом скрутить и пропаять, но вещь не очень удобная и надежная, тк очень трудозатратно ,требует свободного места .Кроме того флюс кислотный и необходима хорошая нейтрализация флюса после пайки .

Теперь про соединение гибких проводов. Вообще этого лучше избегать. Такие провода не предназначены для этого. Лучше всего их скрутить и одеть гильзу под опрессовку ,можно потом и пропаять. Это если нет сварки, конечно. Сварка решит этот вопрос. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

резерв 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

резерв 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

резерв 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

резерв 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

резерв 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

резерв 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

резерв 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
технарь   
технарь

резерв 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


×